Главная » 2012 » Апрель » 3 » Подливка рам компрессоров
14:06 Подливка рам компрессоров |
Рамы компактных компрессоров устанавливают на подрамниках из железных балок, соединенных, как мы привыкли говорить, электросваркой. Переходные подрамники используют также при несовпадении отверстий рамы и анкерных колодцев фундамента. Подрамники устанавливают на подкладках либо клиновых парах. Допускаемое отклонение от горизонтали не должно превосходить допуска для рамы, т. е. по оси вала 0,1 мм на 1 м и по ходу вала 0,2 мм на 1 м длины. Нужно учесть, что в предстоящем рама устанавливается на подрамник без подкладок тогда и регулировать ее положение можно только припиливанием либо пришабриванием обработанных, как заведено, посадочных мест подрамника.
Для проверки горизонтальности контрольную линейку ставят на обработанные посадочные места подрамника. Зазор меж линейкой и подрамником не должен превосходить 0,05 мм, в неприятном случае также требуется пригонка. Таковой же допуск выдерживают и при установке рамы. Характеристики измерений не должны изменяться при затяжке анкерных болтов и болтов, соединяющих раму с подрамником. В случае конфигурации характеристик всю операцию установки следует повторить, но с большей точностью.
Подливка рам. После выверки рамы либо компрессора в сборе на фундаменте просвет меж ними (40—80 мм) заполняют бетонным веществом. Сразу либо несколько ранее подливают и заполняют веществом анкерные колодцы. Температура воздуха в помещении машинного зала при подливке не должна быть ниже 5° С. И даже не надо и говорить о том, что используют бетон марки 200. Необходимо отметить то, что смесь приготавливают из незапятнанного речного песка и, как мы выражаемся, промытого гравия (размер зернышек 20— 30 мм). Основой служит безусадочный цемент марки 300ч-400. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что смесь должна быть консистентной (полужидкой), чтоб обеспечить не плохое наполнение зазора меж фундаментом и рамой, также ее внутренних полостей. При схватывании бетона с безусадочным цементом меж рамой и подливкой не, в конце концов, появляется щели.
Перед подливкой поверхность фундамента очищают от мусора и пыли, обдувают сжатым воздухом. Замасленный бетон на поверхности вырубают. Вокруг фундамента ставят древесную опалубку, по высоте на 80—100 мм превосходящую, как заведено, будущую поверхность подливки. Плотно заделывают все щели меж опалубкой и фундаментом, чтоб не допустить утечки бетона. Поверхность фундамента как раз промывают водой под напором (в зимний период — теплой водой). Инспектируют плотность прилегания комплектов плоских и клиновых прокладок, которые при ударе молотком должны издавать глухой звук. Если установка ведется бесподкладочным методом, комплекты подкладок, инвентарные домкраты и регулировочные болты окружают опалубкой. Их можно также обернуть плотно слоем толя, картона либо бумаги, не, как большинство из нас привыкло говорить, допуская контакта с бетоном.
Поначалу заполняют бетоном отверстия анкерных колодцев на высоту 100—150 мм от основания. После схватывания и частичного затвердевания раствора колодцы засыпают, как мы привыкли говорить, незапятнанным и сухим песком. Высота засыпки не должна доходить до поверхности фундамента на 100— 150 мм.
При сплошной подливке, как мы с вами постоянно говорим, бетонная смесь подается под раму с, как мы с вами постоянно говорим, одной стороны ее основания до того времени, пока смесь не начнет выходить с другой стороны. Через отверстия в стенах рамы смесь подается во внутренние полости. Раствор уплотняют длинноватыми стальными прутками либо вибраторами. Если днище рамы, наконец, имеет корытообразную форму и не подливается, меж фундаментом и этой частью рамы закладывают пеньковые жгуты, предохраняющие от попадания бетонной консистенции. Бетонную смесь сначала заливают вокруг подошвы рамы и только после чего уплотняют трамбовками либо вибраторами. С внешней стороны рам бетонная смесь не должна доходить до верхней кромки подошвы на 1—2 см.
Подливку бетоном необходимо как раз создавать безпрерывно. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при, как все говорят, значимых температурах в помещении бетон в течение 7 дней следует также увлажнять водой, а при воздействии прямых солнечных лучей — чем-либо укрывать. Схватывание бетонной подливки происходит обычно, зависимо от окружающей температуры, в течение 1—2 суток, а затвердевание — через 7—12 суток (сроки даны для бетона марки 200 при температуре воздуха соответственно 20—5° С). Созревание бетона за таковой срок соответствует приблизительно 60% его, как мы с вами постоянно говорим, проектной прочности.
Спустя два-три денька после схватывания бетона, опалубку убирают и устанавливают воздушный компрессор. Выгороженные подкладки, инвентарные домкраты и регулировочные болты убирают после созревания бетона через 7—12 дней. После удаления опалубки заделывают ниши. Все знают то, что полный период выдержки бетона составляет 28 дней. После подливки рамы еще подтягивают анкерные болты и инспектируют горизонтальность положения рамы при помощи линейки и уровня. Болты затягивают умеренно, переходя попеременно от болтов, расположенных по обе стороны от рамы в ее средней части, к последним и промежным болтам.
По мере надобности неоднократного использования для следующих монтажей плоских и в особенности, как все говорят, обработанных клиновых подкладок можно как бы выгораживать при подливке все комплекты древесной опалубкой, а потом после созревания бетона удалять подкладки. Это может быть для компрессоров, рамы которых не имеют внутренних полостей, заполняемых при подливке бетоном, при наличии схожего зазора меж рамой и фундаментом. Все обозначенное должно обеспечить равномерное схватывание бетона без усадки под всей, как всем известно, опорной поверхностью рамы. Возможно и то, что подтягивание анкерных болтов с одновременной проверкой горизонтальности рамы создают после удаления опалубки и комплектов подкладок.
|
|
Просмотров: 1151 |
Добавил: mudisclole
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|